论古代服饰中帔帛的来源与演变

摘 要：在中华五千年文化长河中，服饰文化是其重要组成部分。了解服饰文化不仅可了解当时社会的物质特征和精神特征，还能深入研究各个历史时期的兴衰变幻。在中国古代服饰中，女性的衣着配饰始终是一个热门的话题被不断探讨。其中，帔帛作为女性特有的装饰，代表着不同时代的历史文化风貌。

关键词：帔帛 唐代 服饰文化

一、绪论

帔帛，也称披帛或帛，是一种古代女子的配饰，样式类似长丝巾，我们常在画里看到古代妇女肩上或手臂上搭着一条长长的丝带，行走时随风摆动，显得飘逸自然。常见的搭配是妇女穿着窄袖的衣服，肩上披着一条长长的帔帛。帔帛穿戴的方法多种多样，多为两端自然下垂，有时一端长些，一端短些。有时将帔帛两端固定在胸前，形成马甲的样式。有时将右边一端固定束在裙带中，另一端绕过肩背，搭在左臂上。有时也会捧在胸前，使其垂至膝盖。

帔帛多见于绘画、陶俑和壁画中，对它的研究也大多以此为根据。其中以唐代留传下来的资料最为丰富。盛唐时期襦裙的衣袖和裙摆逐渐变宽，为使这样肥大的服饰看起来自然飘逸，装饰性极强的帔帛因此成为唐朝女子的主要衣饰之一。如唐代画家周P的《簪花仕女图》，描绘了一群身着华丽装束、肩披帔帛的贵族妇女，她们身着纱衣衫襦，搭配摇曳长裙，肩披飘逸帔帛，神态各异，生动活泼。又如唐代壁画《红衣舞女》中，舞女着间色长裙，手执帔帛，舒展双臂，舞态娇柔，其中帔帛的装饰作用显而易见。

二、帔帛的来源

2.1秦时起源说

对于帔帛的起源，至今仍有不同的观点。南宋末年陈元靓的《事林广记》中说：“三代无帔。秦时有帔帛，以缣帛为之，汉即以罗，晋永嘉中制绛晕帔子。开元中令三妃以下通服之。”[1]根据这本书的说法可以得出这样的结论：夏商周时期没有帔。秦代出现用缣帛制成的帔帛，唐开元年间，帔帛成为普通妇女的常服。但是根据对秦时陶俑和汉代画像砖的研究，这两个时期帔帛并未出现。众多学者在对古代文献及图像资料进行研究之后，对于帔帛的兴起时间得出了基本统一的观点：秦朝时帔帛并未出现，帔帛的首度出现应是在南北朝时期。

沈从文先生在《中国古代服饰研究》一书中阐述了自己对于“秦时起源说”的看法：“唐宋以来的读书人，谈日用器物历史起源，多喜附会，用矜博闻，照例是上自史前，下及秦汉，无所不及，而总是虚实参半。谈帔帛征用，也难于征信。既有所称引，也容易把同物异名分为二，和同名异物和为一，相互混淆。……”[2]此外，沈从文先生对帔帛的起源作了进一步研究，他认为帔帛最早出现在北朝石刻伎乐天身上。有资料显示敦煌莫高窟288窟北魏壁画女供养人及285窟西魏女供养人已有帔帛。也有学者认为帔帛的雏形是六朝时的“斜领”，《旧唐书・舆服志》云“围巾护项，偏压垂之，曰斜领，未嫁女子皆衣着斜领。”[3]后为遮风暖体魏晋时期的女子将斜领裁改为披在肩上的长巾，谓之“帔子”，隋唐时期的帔帛就由此而来。

2.2 西域服饰文化的影响

秦汉以后，由于中原地区国力强盛，周边少数民族各国多派使臣觐见。西域各国由于地理位置的优势，与中原地区的联系十分紧密，在政治、经济、文化、习俗等方面相互影响。

学者认为，帔帛是通过丝绸之路传入中国的西亚文化，与中原地区相结合而流行开来的一种服饰。持这种观点的学者有段文杰、孙机、黄能馥-陈娟娟，他们的观点多以《旧唐书・波斯传》为依据：“其丈夫……衣不开襟，并有巾帔。多用苏方青白色为之，两边缘以织成锦。妇人亦巾帔裙衫，辫发垂后。”[4]黄能馥-陈娟娟在《中国服饰史》中这样写道：“从波斯萨珊王朝银瓶人物画上，所见女装也有帔巾，与唐代帔帛形式略同。又新疆丹丹乌里克出土的早期木版佛画也有帔帛，……。”[5]然而波斯萨珊王朝银瓶的制作时期较晚，与最早出现在十六国时期的壁画中的帔帛在时间上相矛盾。由此可以看出，波斯萨珊王朝银瓶并不能作为证明帔帛起源的有力证据，而帔帛在中原的流行确是受到西域飘逸虚幻等特点的影响。对于帔帛是由印度传入的说法，黄能馥和陈娟娟两位学者亦持反对态度，他们认为在唐玄奘的《大唐西域记》中，并未提到与中原地区相同的帔帛，而印度的纱丽也因穿戴方式不同被认为与帔帛无关。

2.3 印度佛教艺术的推动

东汉永平十年即公元67年，佛教正式由官方传入中国，自此恒河文化和黄河文化相互融合渗透，对中国思想、文化及艺术等领域产生了重大而深远的影响。在艺术领域，佛教的广泛传播给中国古代绘画、建筑、雕塑的发展，提供了契机。

我国最早的帔帛人物形象是出现在佛教的壁画和雕像中，受到印度佛教画像及雕塑的影响，如帔帛首度出现在女供养人服饰中是在新疆克孜尔石窟和莫高窟228号窟壁画中，这两处都是北魏时期绘制。其中女子服饰形象是短小背心、飘逸长裙，肩披如梦似幻的长巾，这是典型的西域龟兹女子服饰。西域龟兹服饰风格是受到佛教艺术的影响而形成的，然而在龟兹地区的佛教壁画中，帔帛并没有世俗化，这和中原地区以及与中原文化一体化的敦煌是不同的。到了隋唐时期的敦煌服饰中，帔帛演变为一种最为普遍的服饰，在数量众多的供养人画像中，女供养人大多上着窄袖衫，下穿长裙、肩搭帔帛，可见在佛教服饰世俗化的影响下，帔帛在隋朝已成为女性的常服和时尚衣着的表现。

三、帔帛的演变

3.1 隋唐时期帔帛

隋代的建立使后汉以后分裂与对峙近四个世纪的中国重新统一起来，在此后的三百多年中，出现了民族融合、经济繁荣的景象。在隋唐两代，少数民族服饰与中原服饰相融合，形成了极具特色的服饰风格。《中华古今注》其中一段话便记载了唐朝帔帛穿着成风的来由：“……古无其制，开元中诏令，二十七世妇及宝林御女良人等，寻常宴参侍令帔画帛，至今然矣”。[6]

在隋唐的许多出土文物中都能看到帔帛的影子，无论是贵族妇女还是平民女子都对它极为推崇。从阎立本《步辇图》、张萱《虢国夫人游春图》，到永泰公主墓道壁画、新城公主墓道壁画等，都有帔帛出现。而对于帔帛的样式，在唐代已有规定，据《事物纪原》记“唐制士庶女子在室搭帔帛，出后帔帔子，以别出处之羲，今仕族亦有用者”。[7]女子着窄袖衫、半臂袄，坦露胸口，系及地长裙并搭配一条长长的帔帛，这样的穿戴样式是唐时流行的“时世装”。

3.2 宋明两代帔帛的演变

经过几个朝代的更迭，帔帛的样式和材质也随之发展，到了宋代便成为女性的高级礼服之一，称之为霞帔，因样式飘逸华丽，宛如云间彩霞而得名。

宋代的霞帔与隋唐时期的帔帛之间的继承关系是显而易见的。不同之处在于帔帛是一条轻薄的丝带，而霞帔则是两条罗素连接而成，呈“V”字型。帔帛的穿戴方式有很多，随意性强，可肩披，可环绕。这样的设计既解决了霞帔较厚不易服帖的问题，也保留了其飘逸清新，潇洒自然的特点。明代的霞帔在制作、款式等方面继续延续宋代，并对霞帔的佩戴制度进行了更加严格细致的规范。

帔帛的传播与发展，不仅代表着古代女性服饰和审美的变换，同时也显示出不同历史时期经济、政治、文化的差异。对帔帛的研究不仅能够了解中国服饰的变迁，而且为了解和探索古代中国及周边各国的艺术发展提供了机会。（作者单位：河南大学）

参考文献：

[1] 《事林广记》 陈元靓（宋）后集卷10

[2] 《中国古代服饰研究》 沈从文 上海书店出版社 P274

[3] 《旧唐书・舆服志》卷45

[4] 《旧唐书・波斯传》卷148

[5] 《中国服饰史》 黄能馥-陈娟娟 上海人民出版社 P52

[6] 《中华古今注》（五代）马缟，辽宁教育出版社 卷3

[7] 《事物纪原》（宋）高承 中华书局 P150